Мои вкусняхи

Сводный список записей блога

--->>>> Сводный список записей блога <<<<---

03 марта 2021

Часы с радиоприемником и метеодатчиками TouchClock - II

Версия прошивки - от 8 февраля 2021 года.

 



 

Часы построены на базе микроконтроллера ATMEGA128A и 3.2" цветного TFT-дисплея 320*240 точек на базе контроллера ILI9341 с резистивной тач-панелью.

Что часы умеют:

  • Часы, календарь
    • Помесячное перелистывание календаря
    • Ежечасный звуковой сигнал (с 23 до 7 отключен принудительно)
    • Таймер, до 9ч 59мин 59сек, дискретность установки 1сек
    • 5 будильников (3 мелодии или FM приемник, выбор громкости, выбор дней недели)
    • 4 выхода типа "открытый сток", управляемых из будильников, с несколькими режимами управления
    • Прямое управление выходами
    • Три языка интерфейса
    • Несколько шрифтов отображения данных
    • Несколько цветовых схем (переключение вручную или по рандому)
    • 7 уровней яркости подсветки
    • Авторегулировка яркости подсветки по внешнему фотодатчику и/или по времени
    • FM - приемник RDA5807, с возможностью его использования в качестве будильника
    • Память на 48 станций приемника с возможностью задания названия станции
    • Отдельный блок отображения метеоданных
    • Почасовая история метеоданных за 5 дней с графиками этих метеоданных
    • Поддержка датчика температуры/давления/влажности ВМЕ280 (ВМР280) и двух датчиков DS18B20
    • Возможность подключения по UART / беспроводному каналу двух внешних модулей с датчиками ВМЕ280 и DS18B20.
    • При использовании двух внешних модулей данные второго модуля принудительно заменяют показания встроенной ВМЕ280 и первого DS18B20.
    • Отключаемые звуковые сигналы при изменении количества метеодатчиков (с 23 до 7 отключены принудительно)
    • Отключаемый звуковой сигнал при резком изменении данных от метеодатчиков (изменение влажности на 10%, давления на 8мм или темпераутры на 12° в течении часа, с 23 до 7 отключен принудительно)
    • Отображение другим цветом резко изменившихся метеопоказаний
    • Выбор корректирующих констант влажности (+/-50%) и температуры (+/-10°) для каждого физического датчика
    • Выбор для каждого физического датчика его расположения - дом/улица, отображение символа "домика" или "елочки" на графиках и в кратком отображении метеоданных
    • Напоминания о важных датах (до 64 напоминаний).
    • Фильтрация некорректных данных от внешнего модуля
    • Отображение предупреждения о критичном разряде батарейки внешнего датчика
    • Selftest при включении, вывод фатальных ошибок
    • Таймер автоотключения приемника - 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 минут
    • Поддержка физической кнопки отключения будильника/таймера





      Детали и замены.

      Практически все детали - для поверхностного монтажа. 
      Резисторы и неполярные конденсаторы - типоразмера 0805.
      Полярные конденсаторы - разведены под тантал типоразмера В, исключая С19, там предусмотрено место под SMD- электролит типоразмера 0605, поскольку танталы большой емкости дорогие. Но там прекрасно ставится тантал типоразмера В или С.
      Защитные стабилитроны разведены под корпус SMA (его площадки позволяют припаять и обычные стабилитроны в корпусе SOD80-R. В качестве защитных стабилитронов можно использовать такие как BZX55 на напряжение 3.3-3.6 вольта в SOD80-R корпусе. Или применять серьезные супрессоры с напряжением пробоя 3.3-3.6 вольта, типа SMBJ3V3-E3/52 от VISHAY или SMLVT3V3 от ST...
      Вместо датчика BME280 можно применить BMP280 который умеет мерять температуру и давление, но не умеет влажность.

      Краткое описание схемы

      Мозги - 128 мега.

      Питание - от 5 вольт. Наружу торчит MicroUSB-разъем U1. Так же на плату (позиция JP1) можно впаять либо коннектор PLS-R, либо провода от источника питания 5 вольт.
      На схеме предусмотрена развязка питания диодами D1,D3. Что бы при одновременно подключенных блоке питания 5 вольт и программатора со своим 5 вольт питанием никому не поплохело от конкуренции питания. Пойдут любые Шоттки в SMA корпусе. В принципе, это больше перестраховка. Соответственно, под диодами разведены напаиваемые перемычки SJ1, SJ3. Это для тех, кто не планирует подключать одновременно блок питания и программатор. Т.е. запаиваются или диоды, или сопли-перемычки.

      Далее 5 вольт стабилизируются LDO-стабилизатором 1117-3.3 до 3.3 вольт, от которых питаются все цифровые элементы схемы, а так же модуль FM-приемника. Усилитель мощности питается напрямую от 5 вольт.
      По питанию FM-приемника и усилителя стоят фильтрующие индуктивности.

      Кварцевый резонатор. Так сложилось, что FM-приемник и логика дисплея не понимают напряжение выше 3.6 вольта. И если дисплей при 5 вольтах на логических входах просто уходит в "моя-твоя непонимай", то приемник от 5 вольт испускает волшебный дым. Соответственно, питание для Меги и приемника идет через стабилизатор 3.3 вольта.
      Но, по документации АТМега 128 не может работать на частоте 16 МГц при питании ниже 4 вольт. Хотя подавляющее большинство контроллеров об этом не знают и прекрасно работают.
      И только немногие экземпляры отказываются при 3.3 вольта заводиться с кварцем 16 МГц. В этом случае можно попробовать два варианта - найти и поставить стабилизатор на 3.6 вольта (1117-3.6) или поставить кварцевый резонатор на 12 МГц, прошив МК соответствующей прошивкой.

      Внутрисхемное программирование. Осуществляется через разъем JP4. На разъем выведены Reset, SCK, RX0/PDI, TX0/PDO, земля и вход питания 5 вольт, которые подаются на LDO IC1 через диод или перемычку (см.выше, про развязку питания).
      Многие на форуме задавали вопрос, почему MOSI/MISO "неправильно" разведены?  Так вот, у 128 меги прошивка выполняется по SPI-интерфейсу, но MOSI/MISO для прошивки не совпадают с интерфейсом SPI, а выведены на RX-TX USART0. Т.е. в основном режиме работы на JP4 выведен USART, а не SPI. Предусмотрен диодно-резисторный преобразователь уровней сигналов от пятивольтового программатора к трехвольтовым уровням микроконтроллера.

      Дисплей. Любой на контроллере ILI9341, разрешением 320*240 и параллельным интерфейсом, выведенным на 34-пиновый интерфейс с резистивным тачем на контроллере, совместимом с XPT2046. Такие дисплеи есть в диагоналях от 2.4" до 3.5".
      Звук. Выход FM-приемника заведен на усилитель мощности на MC34119. Туда же, через делитель R20-R21 заведен сигнал будильника. Возможно, придется подобрать значение резистора R20 для получения удовлетворительной громкости звука будильника. (Из опыта - там нужен резистор около 220к). Так же, возможно, придется подобрать R19, что бы при максимальной громкости радио не было искажений звука. (У меня там стал 8.4кОм).
      Выход усилителя выведен на разъем JP9. Согласно документации на ИМС усилителя, минимальное сопротивление динамической головки - 8 Ом.

      Часы реального времени - на DS3231, тут всё типовое.
      Я у китайцев купил десяток платок с DS3231S, ЕЕПРОМкой 24С32 и держалкой батарейки. По факту эти платки иногда даже дешевле голой DS3231. Зато платка - удобный донор часов и держалки. Ну и плюс ЕЕПРОМки для использования с STM32.

      Датчик освещения. К JP2 можно подключить фоторезистор (можно впаять на проводочках либо подключать через гвозди PLS-R).
      Фоторезистор в освещенном состоянии должен иметь сопротивление в районе 4-10 кОм.
      В принципе, подойдет любой фоторезистор, только нужно подобрать R3, что б его сопротивление было в 1.5-2 раза больше минимального сопротивления фоторезистора.

      Управление внешними устройствами.
      Будильники умеют управлять четырьмя внешними устройствами.
      Для этого на дырки под кодовым названием JP8 выведены 4 стока полевых транзисторов Q4-Q7. И 4 земли. Не смотря на то, что обратный диод встроен в сам MOSFET технологически, я на всякий случай предусмотрел место под защитные диоды D9-D12. Коммутируемые напряжения и токи - согласно характеристик транзисторов. R13-R16 - подтяжка затвора к земле. Если управление внешними устройствами не планируется, элементы R13-R16, Q4-Q7 (и D9-D12) можно не устанавливать.

      Датчики температуры. Предусмотрено подключение 2 датчиков DS18B20 по трехпроводной схеме. Питание датчиков - от шины 3.3в. Линии данных датчика защищены стабилитронами на 3.3-3.6-3.9 вольт. (Это на всякий случай, если датчик будет выноситься из корпуса на проводах (и на разъеме), что бы защитить вход контроллера хотя бы от мелких наводок/помех/статики) В случае расположения датчиков внутри корпуса - стабилитроны не нужны.
      Если же хочется более серьезной защиты - то можно поставить супрессоры (TVS-диоды) с напряжением пробоя 3.3-3.6 вольта.
      Например, SMBJ3V3-E3/52 от VISHAY или SMLVT3V3 от ST. Это однонаправленные супрессоры в корпусе SMB на 3.3 вольта. Якобы могут поглотить импульс до 600 Вт.

      Внуренний датчик давления/влажности/температуры ВМЕ280.
      Данные датчики китайцы массово продают уже напаянные на переходные платы.
      Причем в двух вариантах:
      - питание 1.8 - 3.3 вольта и интерфейсы SPI и i2c
      - питание до 5 вольт, со встроенным LDO для датчика и интерфейс i2c с преобразованием уровней.
      На плате предусмотрено место для подключения обоих вариантов датчика. При этом можно перемычкой SJ4 выбрать нужное питание - от шины 3.3в или от 5в. (Опять же, из опыта эксплуатации - независимо от использованного варианта датчика лучше поставить перемычку на 3.3 вольта)
      Датчик может быть вынесен на боковую или заднюю поверхность корпуса (помним , что i2c не любит длинных линий). Либо датчик можно установить с обратной стороны платы, приподняв над платой (хотя бы на той же PLS-гребенке), а в задней стенке сделать вырез. Высоту приподнимания датчика нужно подобрать так, что бы он был вровень с задней стенкой корпуса. Так же можно внутри корпуса вокруг датчика сделать изолирующую рамку из пористого материала, что бы внутренний микроклимат (и нагрев LDO 1117) меньше влияли на показания датчика.
      (Из опыта эксплуатации - датчики очень чувствительные и того тепла, что выделяется в корпусе от стабилизатора, меги и усилителя мощности, хватает для того, что бы температура завышалась на 2-3-4 градуса, а относительная влажность занижалась.... Выход - использование внешних модулей с датчиками)

      Внешний датчик температуры/влажности/давления.
      Поскольку i2c - шина внутренняя, не предназначенная для длинных линий, общение с внешним датчиком реализовано на основе последовательного порта USART1 нашего контроллера, выведенного на JP3.
      Такой датчик уже разработан, скоро появится и тут, пока есть на коте.
      Датчик может подключаться как по трем проводам, так и с применением беспроводного удлинителя последовательного порта, например модуля JDY-40.
      В случае применения JDY-40 резистор R1 нужно увеличить до 1кОм, а диод D2 можно не устанавливать.
      Подключение модуля JDY-40:

      В случае проводного подключения датчика R1 остается 390 ом, D2 желателен, особенно если датчик будет на длинной линии. D2 - стабилитрон на 3.3-3.9 вольта. Его так же можно заменить на TVS-диод (см.выше рекомендации по выбору таких диодов).
      Питание для внешнего датчика так же можно выбрать перемычкой SJ2 - 3.3 или 5 вольт.
      Нужно только помнить, что на входе Tx микроконтроллера напряжение не должно превышать 3.3 вольта.
      На данный момент в прошивке реализован только прием данных от внешнего датчика, соответственно, элементы, отвечающие за Tx-линию (Q2, Q3, R4, R6) можно не устанавливать.

      Перемычка SJ5 задумывалась как селектор скорости обмена с датчиком - 1200 или 9600 бод. Но на данный момент состояние перемычки игнорируется, обмен производится на скорости 9600 бод. 

      Печатная плата.


      Герберы и проект Eagle - тут.

      Фьюзы и прошивка МК.

      Две версии прошивки - для кварцев 16 и 12 МГц - тут.
      Прошивка производится любым программатором по интерфейсу внутрисхемного программирования. Тот же USBAsp и прочие.
      Повторюсь - разводка интерфейса программирования на Rx/Tx USART0 - не ошибка. У 128 меги прошивка выполняется по SPI-интерфейсу, но MOSI/MISO для прошивки не совпадают с интерфейсом SPI, а выведены на RX-TX USART0. SCK - да, совпадает.

      Фьюзы: Low = 0xBF, High = 0xD1, Ext = 0xFF.

      Ну или:
      Внешний резонатор High freq, Время старта 16K CK + 64ms : CKSEL = 1111, SUT = 11
      Brown-out detection - вкл, уровень 2.7 вольта : BODEN = 0, BODLEVEL=1
      Сохранять EEPROM при стирании чипа : EESAVE = 0
      Оставить включенным режим внутрисхемного программирования (SPI): SPIEN = 0
      Отключить JTAG и совместимость с ATMEGA103: JTAGEN = 1, M103C = 1

      Самотестирование

      При первом включении (когда тач еще не калиброван) или если время не превышает 0:05 1 января 2000 г. - принудительно включается процесс самотестирования, а так же отображения подключенных периферийных устройств. При последующих запусках самотестирование работает в фоновом режиме, без визуализации.
      В любом случае, если при запуске будут проблемы с работоспособностью микросхемы часов DS3231 - это будет отображено на дисплее и часы не запустятся.

      Физическая кнопка отключения будильника

      Что бы бить по ней кулаком сверху :)
      Кнопку нужно будет подключить одним концом к земле, вторым к 4 или 5 выводу Меги. Можно к двум сразу - так легче туда проводок припаивать...

      Про напоминания

      Каждое напоминание настраивается на определенный час определенного числа определенного месяца. Напоминания могут быть как одноразовые, так и ежегодные. Напоминание срабатывает в заданный час. Напоминание может повторяться до трех раз после основного срабатывания, с интервалом в час.
      Напоминание, настроенное на 29 февраля, в невисокосный год сработает 1 марта.
      Сортировки сохраненных напоминаний нет.
      Одновременно может быть отображено до четырех напоминаний. Если будет больше - отобразятся последние 4.
      Напоминания доступны в меню Сигналы.

      Первое включение


      Часы, собранные без ошибок и из исправных деталей, работают без дополнительной отладки и с одной маленькой стартовой настройкой - калибровкой тач-панели. Эта настройка необходима, поскольку на самом деле дисплей - это два независящих друг от друга устройства - дисплей и тач-панель. И координаты нажатия, которые отдает контроллер тач-панели, ни каким образом не соответствуют координатам пикселей.
      Соответственно, в часах предусмотрена калибровка тач-панели.
      При включении питания часы переходят в основной режим отображения времени и календаря. Либо предлагают выполнить калибровку.
      Калибровка при включении питания предлагается в следующих случаях:

      • Калибровка еще ни разу не выполнялась - в памяти контроллера еще нет сохраненных данных о калибровке
      • Текущее время-дата в микросхеме часов реального времени DS3231 - 2000 год, 1 января, 0 часов, минуты - менее 5 мин. (сделано для того, что бы можно было добраться до калибровки экрана при любых ситуациях, просто вынув и вставив батарейку часов)
      Необходимо аккуратно тонким неострым предметом (идущим в комплекте с дисплеем стилусом) нажимать на красные крестики, появляющиеся в четырех углах дисплея. Каждое нажатие должно длиться не менее полусекунды.
      При этом крестики перекрашиваются в зеленый цвет.
      Настройки калибровки сохраняются только после нажатия на четвертый крестик. Так что при ошибке можно выключить часы и снова их включить - и попасть опять в режим калибровки.

      Почти полное описание управления часами и большинство функций описаны в статье на РадиоКОТе, повторять тут их мне облом.

      Детали и ссылки

      Статья на РадиоКОТе

      Обсуждение часов на форуме РадиоКОТа. Обсуждение длинное и долгое. Начиналось всё с первой версии часов, продолжилось концептом данной версии, разработкой внешнего метеодатчика и второй версией часов.

      Детали.

      Atmega128 - я покупал 5 шт по  $1.12 тут, но их уже там нет.
      Поиск по АЛИ дал вот такое: 5 шт б/у, а тут - поштучно
      Дисплей
      FM-Radio
      BME280
      Антенны-телескопы 11->38 см
      Динамики 1 Вт, 16 Ом, 36мм
      DS3231+держатель для батарейки

      Печатный корпус от dadigor

      Описание процесса разработки корпуса, изготовления и сборки об 6 частях  (на РадиоКОТе):
      Часть 1
      Часть 2
      Часть 3
      Часть 4
      Часть 5
      Часть 6

      И прямая ссылка на архив stl

      Ссылка на пост с описанием на РадиоКОТе.

      Ссылка на прошивку первой версии часов и на их описание.

      97 комментариев:

      1. Какие файлы надо, чтобы напечатать корпус? Хочу поискать 3Д принтер и напечатать корпус.

        ОтветитьУдалить
      2. niki, обновил пост - добавил ссылку на архив 3D-модели от dadigor-а и описание процесса сборки.

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. Спасибо за ответ. Я не специалист по 3Д печати, точнее никогда с ней не сталкивался. И поэтому еще один вопрос... Данный Вами архив можно отдавать на печать?

          Удалить
        2. Приветствую. Я тоже не специалист :)
          Знаю, что печатникам достаточно файлов STL, которые и есть в архиве dadigor-а. Он рекомендует пластик ABS.
          И его корпус повторило несколько форумчан.
          ЗЫ. Если получится напечатать и собрать - покажете, что получилось?

          Удалить
        3. А как фото вставить?

          Удалить
        4. Увы, тут, судя по всему - никак в комментарий картинки не вставляются.....
          Можете куда то на фотохостинг закинуть и сюда ссылку. Либо на радиокота, в тему часов - там свой фотохостинг даже есть

          Удалить
        5. [url=https://img.radiokot.ru/files/104258/medium/2glrvqjilh.GIF]

          Удалить
        6. Увы, я пробовал. Тут ВВ-коды и теги html не катят в комментариях.
          А чего не захотели 2 цветами отпечатать? Как автор корпуса?

          Удалить
        7. Так больше нравится :)Это на подарок сыну.

          Удалить
      3. Сделал этот вариант Часов. Высший балл по функционалу. Настольное устройство с максимумом необходимой информации от времени до метеоданных, под любимую музыку в радиоприемнике.
        Сделал на самодельной плате методом фоторезист по прекрасным герберам автора.

        ОтветитьУдалить
      4. Как повысить выходную мощность МС34119? Динамик 2 Ватта,8 Ом.

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. Так МСшка - она ж слабенькая, 400 мВт в лучшем случае. Это усилок для всяких карманных приемничков и прочей фигни.
          Попробуйте взять китайскую платку с мс PAM8403, там при 5 вольтах вроде до 3 ватт можно накачать.

          Удалить
        2. Есть такая плата в наличии, попробую в корпус запихнуть.

          Удалить
      5. Добрый вечер! Вопрос к автору Golden Andy. Есть ли возможность
        изготовить и переслать Часы с радиоприемником и метеодатчиками
        TouchClock - II по предоплате (естественно)? Адрес для связи
        morlov104a@gmail.com. Если возможность есть, укажите цену.

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. Увы, у меня нет сейчас ни плат, ни дисплеев.
          Попробуйте спросить в теме часов на РадиоКоте - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=160228&start=2040
          Только укажите, пожалуйста, из какой вы страны. Ибо международная пересылка станет вам в копеечку...

          Удалить
      6. Я в СПб, Россия. На РадиоКоте не смог войти в чат. Относительно времени не тороплюсь, вопрос пока теоретический про саму возможность. Относительно цены - определите хотя бы порядок, сколько тысяч или сотен рублей будет стоить. Заранее благодарен за информацию.

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. Ну я несколько не в России. Так что напишите в теме на коте, может кто из ваших соотечественников захочет подзаработать.... Ибо тут только международные почтовые услуги станут почти $30. Да и не планировал я в ближайшее время закупаться комплектухой на часы.
          Если хотите, я в теме часов оставлю ваше мыло - может кто то захочет вам помочь...

          Удалить
      7. Срок изготовления не критичен. На форум Радиокота зайти не получается. Вопрос цены - порядок (сколько примерно
        тысяч и сотен росс. рублей). Пересылка в Санкт-Петербург, Россия. Заранее благодарен за информацию (даже если возможности нет).

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. Извините, но я не буду делать устройства под заказ.

          Удалить
        2. Написал в теме часов. Может кто то из ваших соотечественников захочет вам помочь.

          Удалить
      8. Анонимный10 ноября, 2022 16:25

        При касании дисплея ничего не происходит. На сциллографе сигналы есть при касании. Сигнал 1024 гц должен быть постоянно?
        Я имею в виду сигнал clock на третьем выводе DS3231

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. Нет, в последних версиях прошивки я отказался от 1024 Гц от DS3231. Появилось много боле простых версий DS, которые просто не умеют эти 1024Гц. И генерация перенесена на один из внутренних таймеров контроллера.
          Касательно касания дисплея. Осциллограф к какой точке подключали?
          Часы включаются? Самотест проходит? Окно калибровки появляется?
          Там ничего хитрого нет при работе с тачем. Так что проверяйте монтаж...
          И пролистайте тему на 20-30 страниц назад - там были вопросы о нереагировании на тачскрин.

          Удалить
      9. Анонимный10 ноября, 2022 19:21

        Самотест проходит. Появляется надпись что бы нажать на дисплей. Нажимая на дисплей ничего не происходит При нажатии на тач появляются ситналы а выводах MISO.T_PEN,T_CS. Смотрел осциллографом на выводах MISI,T_PEN,T_CS

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. проверьте монтаж. Для работы тача нужны 5 линий - SPI_MOSI, SPI_MISO, SPI_CLK, T_PEN, T_CS.

          Удалить
      10. Анонимный10 ноября, 2022 19:24

        Окно калибровки не появлется

        ОтветитьУдалить
      11. Анонимный10 ноября, 2022 21:06

        Добрый вече. Спасибо большое за ответ. Проверил сигналы. Отсутствуют сигналы SPI-MISO,T-CS Монтаж проверил. Сединения все есть.

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. фьюзы проверьте. ну и полистайте форум...

          Удалить
      12. Анонимный11 ноября, 2022 00:54

        Спасибо большое за помощь. Запустил

        ОтветитьУдалить
      13. Анонимный11 ноября, 2022 09:12

        Не снята была галка у JTAGEN

        ОтветитьУдалить
      14. Приветствую.Пока нет нового, решил сделать еще одни Умные Часы в подарок.Плату сделал сам, сегодня прошивал Мегу, после прошивки вышло уведомление."Ошибка верификации, возможно установлены Локбиты" Это случайность?При повторной прошиве повторилось.

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. Попробуйте стереть мегу, установить фьюзы, как указано в статье - Low = 0xBF, High = 0xD1, Ext = 0xFF.
          Может у вас в вашей прошивалке еще и локбиты автоматом зашиваются - проверьте.
          Ну и если после прошивки работает, то пусть работает.

          Удалить
        2. Именно так дважды сделал.Стер Мегу, установил фьюзы, прошил.Но есть ошибка верификации по локбитам.Считал фьюзы, они именно нужные, локбитов нет!.Жду дисплей, проверю.Может и будет работать .Я уточнил, може это вы локбиты добавили в прошивку-хорошо, что нет.Буду проверять, спасибо.

          Удалить
      15. а из прошивки локбиты не шьются, только извне

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. Приму к сведению.
          Придет дисплей, все увижу.Спасибо.

          Удалить
      16. Приветствую.Только пришел дисплей.Первое включение не удачное.Несколько раз перепрошил и все таки прошла верификация, а то была ошибка по локбитам.Но на экране пусто, прошивка 16 мгц.Попробовать 12 мгц?

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. пробуйте с кварцем 12 мгц и прошивкой 12 мгц. нужно дождаться, что б завелаось. Потом можно пробовать менять кварц.
          но вообще какое то странное поведение меги. может попробуйте шить на более низкой скорости?

          Удалить
      17. Залил прошивку 12мгц, Мега перестала читаться.Ни с кварцами 12мг,16мгц, ни без них.Мега с Али.Попробую заменить ее.

        ОтветитьУдалить
      18. Последнюю прошивку заливал на самой низкой скорости.Очень долго шел процесс.Сейчас не читается, ни как, ни с кварцами, ни без(при самом первом подключении читалась и без)
        Не вижу другого выхода -только замена.

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. а мегу во фьюз-доктора

          Удалить
        2. Попробую.Есть такая 64 ногая панелька для Доктора.

          Удалить
        3. Попробовал полечить Мегу во ФьюзеДоктор-бесполезно, даже он не берет!Однозначно- менять.В среду придет новая

          Удалить
      19. Пришла новая Мега.Как вы думаете, первую прошивку сделать с запаянным кварцем 16мгц, или без него?
        Вначале залить прошивку, потом фьюзы программировать.Уже сомнения на ровном месте🙂.

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. вставить во фьюз-доктора и убедиться, что он увидел мегу.
          потом пробовать запаять и прочитать фьюзы.
          если просто запустить, то могут быть ошибки, нужно Отключить JTAG и совместимость с ATMEGA103: JTAGEN = 1, M103C = 1. И пробовать запустить. А настройки тактирования оставить на потом.

          Удалить
      20. Спасибо.Так, я еще не делал.Ваши советы всегда полезны, завтра попробую.

        ОтветитьУдалить
      21. Хочу уточнить ваш совет.
        1.Проверить Мегу "Доктором"
        2.Запаять Мегу , считать фьюзы.
        3.Залить прошивку 16 мгц
        4.Отключить JTAG и совместимость.
        5.Подключить дисплей, питание и проверить.
        6.Запаять кварц 16 мгц.Запрограммировать все рекомендованные фьюзы.
        7.Проверить работу, сделать калибровку дисплея , уже с фьюзом Eesave

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. ну гдето так, да.
          я надеюсь, сама плата без ошибок и непропая?

          Удалить
      22. Приветствую.Интрига продолжается.Новая Мега ведет себя отлично.Прошла проверку Доктором.Подключилась только на низкой скорости(кварц 16 мгц еще не запаян).Прошивка шла долго, но отчет отличный, верификация прошла, без упоминания всяких Локбит, как на предыдущей!Дальше странность.При программировании фьюз выскочило, что стоят Лок биты!!!.Запаял кварц 16 мгц, Мега подключилась на высокой скорости!, чтение есть .Верификация прошивки -успешнно, чтение фьюз есть, их верификация успешная.Больше локбиты не фигурируют.Похоже все щапрограммировано.Но при подключении питания горит только подсветка дисплея.Я не подключал температурные датчики, не ставил батарейку 2032

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. Ну попробуйте переключить на тактирование от внутреннего 8 МГц генератора, на этой частоте мега гарантированно работает при питании 3.3 вольта. Просто картинка на экране должна медленнее рисоваться.
          Ну и возвращаемся к вопросу ошибок монтажа и непропаев.

          Удалить
      23. Ошибки монтажа уже ищу.
        Переключить на внутрненний 8мгц как?Какие фьюзы?Вдруг заработает.Убедиться, что Мега на 16 мгц не работает, было бы полезно проверить.

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. я не помню все фьюзы на память.
          попробуйте Фьюз-калькулятором воспользоваться - там вбить свои числа, а потом выбрать что то типа Int RC 8 MHz и максимальный Start-up time

          Удалить
      24. Непредвиденная пауза.Заболели глаза от долгого поиска возможного косяка.Вероятно его нет.Мега не заводится..От 5в при программировании Мега работает прекрасно(прошивается, фьюзы программируются)
        Вы рекомендовали поискать 1117 на 3.6в, бесполезно.Как вы думаете, а если применить регулируемый1117 ADJ и с него получить желаемые 3.6в?!Тогда можно сделать отдельную платку и подключить на место штатного.
        Второй вариант -это сразу программировать фьюзы на внутрениие 8 МГЦ (нашел как в калькуляторе).Только после запуска на 8 мгц, последовательно повышать до 12, и край 16 мгц!

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. можно просто в разрыв общего провода 1117 поставить диод шоттки.
          ну и если облом переключать на внутренний генератор - то можно поставить кварц на 8 мгц временно

          Удалить
        2. Не менять фьюзы и прошивку16мгц.Только кварц на 8Мгц?

          Удалить
        3. можно. можно от ЛБП, можно кварц.... главное больше 3.6 вольт не давать, дисплей и радио не поймут

          Удалить
      25. Калькулятор 1117-ADG выдал, что 3.6в получаются при R1=R2=100om(по даташит). Как вы думаете, попробовать сделать?

        ОтветитьУдалить
      26. Может еще вариант?Оставить 16 Мгц, убрать 1117-3.3 и просто подать питание 3.6в с ЛБП?Проверить заведется ли Мега?

        ОтветитьУдалить
      27. Просто замена кварца 16мгц на 8 мгц ничего не дала.Прошивка 16 мгц и ваши фьюзы остались.

        ОтветитьУдалить
      28. Попробовал дать 3.6в с ЛБП.Ничего .Только свечение экрана.Ток 71ма.
        Сейчас залью прошивку 12мгц и попробую с ней и кварц 12мгц

        ОтветитьУдалить
      29. Установил фьюзы на внутренние 8Мгц.Ничего не дало.Мега считывается и флеш и фьюзы.Верификация проходит.
        Может дисплей неисправный.Но такого у меня никогда не было.Сейчас перезалью прошивку 12 мгц и последний раз попробую.Больше не знаю что делать.

        ОтветитьУдалить
      30. Первый признак жизни.Залил прошивку 12 мгц на самой низкой скорости.Фьюзы па внутренний кварц 8 МГц.При включении на дисплее произошло как перелистывание страниц и серый экран.Внизу справа какой то не читаемый желтый значок.

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. если у вас дисплей на разъеме - попробуйте подкинуть дисплей со старых часов
          либо этот в те часы. Я уже не помню, светится ли этот дисплей без инициализации.... Вроде не должен.
          Если у вас пошел мусор по экрану, значит мега подает признаки жизни. Но кто то виноват. Либо дисплей не тот или нерабочий, или таки мега глючная (но уже вторая?), или монтаж...

          Удалить
        2. Поставил дисплей с работащих Часов.Также олнократное перелистывание и мелкий желтый значок внизу справа.Дисплей явно рабочий.Прошивка сейчас 12 мгц, а фьюзы на внутренние 8мгц.Попробую фьюзы на внешний кварц.
          Монтаж многократно проверил.

          Удалить
      31. Решил залить прошивку 12мгц Хазамой, вдруг Дудка глючит.Сама прошивка записывалась долго, но успешно.Дальше хуже.После установки ваших фьюзов выдало ошибку и все!Не читается ни с кварцами 12,16, 8 ,ни без них!Последний выход.Снять Мегу и на Доктора.
        Спасибо за желание помочь.Я хотел потренироваться, чтобы навыки не потерять, неудачно.Планировал сделать качественный деревянный корпус.Придется , похоже приводить в порядок старые, работающие Часы!Сделаю к ним новый хороший корпус.Еще раз Спасибо

        ОтветитьУдалить
      32. Снял Мегу.Доктор определяет ее как негодную!Ладно первая с Али за 1.5$-понятноЭта за 7$ из крупного магазина.Похоже и они с Али взяли.На этом Финиш.Как в картах-нужно остановиться.

        ОтветитьУдалить
      33. Не стал печалиться.Сделал новый корпус из австралийского дерева лайсвуд(змеиное дерево).Разместил в нем ранее сделанные Часы2, сейчас меня качество устраивает.https://drive.google.com/file/d/1pozXfX8jTROQbasA-jsXxMjz_suH1YuN/view?usp=drivesdk

        ОтветитьУдалить
      34. Решил приобрести новую Мегу(точно последнюю).Программировать буду полностью Хазамой, возможно Дудка дает ошибку.Помнится , что Мегу 128а в устройстве Игоря МОНСТЕРу него она питается 5в), тоже вынужденно шил Хазамой.Капризная микросхема Мега 128а, на удачу работает на 16мгц при 3.3в

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. Да как вам сказать... она точно такая же по капризности, как и Мега8, и 328.... Интерфейс программирования один и тот же, с теми же характеристиками.
          А хазама - прикольная программулька, мне была гораздо удобнее, нежели avrdudeprog, avrdudess...
          Но скажу по секрету - что у хазамы, что у avrdudeprog и avrdudess "под капотом" все та же консольная avrdude

          Удалить
        2. Т.е. не стоит ковырять мозг новой для меня Хазамой и делать привычной Дудкой?
          Пока грешу на массовый брак Мег.

          Удалить
        3. да пробуйте чем угодно. Как по мне - хазама - самая удобная из всех оболочек. Не считая студии.

          Удалить
      35. Как думаете.Начать с прошивки 12мгц или сразу пробовать 16мгц?.Дело в том, что при перепрошивке с 16 и 12 мгц и происходят фатальные метаморфозы.

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. прошивки ничем не отличаются, кроме делителя для времязадающего счетчика. можете начать с 12 и на них и остановиться.

          Удалить
        2. Спасибо, понял.
          Решил поставить Atmega128-16AU, нашел поиском, что ее минимальное напряжение питания 2,7в.Такое же и у -128L,но частота до 8мгц.Похоже Atmega128- 16AU то что надо?

          Удалить
        3. интернет говорит, что нет, 128-16AU не подойдет.
          Микроконтроллер ATmega128-16AU (где индекс -16 означает максимальную тактовую частоту в мегагерцах, а U указывает на бессвинцовый корпус TQFP-64) имеет строго определенные паспортные рамки по питанию и частоте, которые важно соблюдать для стабильной работы устройства.
          Вот официальные технические характеристики из документации Atmel/Microchip для этой конкретной модификации:
          Режим работы ATmega128-16AU:
          Рабочее напряжение VCC: от 4.5 В до 5.5 В
          Тактовая частота fck: от 0 до 16 МГц
          Важные нюансы и отличия от других версий
          При проектировании или ремонте стоит учитывать несколько важных моментов:
          Зависимость частоты от напряжения:
          В отличие от современных чипов (вроде ATmega128A, у которых график зависимости частоты от напряжения линейный на всем диапазоне от 2.7 В до 5.5 В), классическая серия делилась на две отдельные подгруппы:ATmega128L (низковольтная): работает при 2.7 В - 5.5 В, но её официальный предел частоты ограничен 8 МГц.
          ATmega128 (включая вашу 16AU): спроектирована под работу на частотах до 16 МГц, но строго при гарантированном питании 4.5 В - 5.5 В.
          Работа на пониженном напряжении 3.3 В: Физически чип ATmega128-16AU может запуститься и при 3.3 В, однако стабильная работа на частоте выше 8 МГц в таком режиме производителем не гарантируется. Если вам необходимо устройство с питанием 3.3 В на высокой частоте, лучше использовать обновленный чип ATmega128A-AU, который полностью заменяет старые версии и официально поддерживает и работу на частоте 16 МГц, и диапазон напряжений от 2.7 В до 5.5 В.

          Удалить
      36. Спасибо, сам не находил такого.
        Расстроился, что еще одна не дешовая покупка в пустую.Буду искать Atmega 128A-AU.

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. я тоже не особо искал, спросил у Джемини. ответ скопипастил.

          Удалить
      37. Вот она и возможная причина моей проблемы! Мега с Али однозначно паленая.Вторую Мегу купил в крупном магазине, но ее маркировка Atmega128A-AUR.Похоже не завелась при 3.3 в!Сейчас заказал именно Atmega128A-AU!

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. Маркировка AU и AUR - это тип корпуса, "свинцовость" и всякая другая фигня. А основное - буква А сразу после 128, до дефиса.
          И у меня все меги с али. Абсолюютно. больше сотни восьмых, десятка два 328, 32-е, пять 128х - ни с одной проблем не было. И куча STM-ок, тоже с АЛИ. Потому что меня жаба давит платить 5 баксов за чип. Единственная мега, которую я покупал в нормальном магазине за конскую цену - это ATMEGA32U2 для программатора AVRISP-MKII. Поскольку это было повторение чужого проекта и мне нужен был гарантированно рабочий микроконтроллер без сюрпризов.

          И следует понимать, что паленость тут ни причем. Просто даже для 128А что 16, что 12 МГц при 3.3 вольта - это оверклокинг. И то, что большинство запускается на 16 - это везет. Некоторые запускаются только на 12 МГц, хоть это тоже не режим - посмотрите график зависимости частоты от напряжения в даташите. Если верить тому графику, то на 3.3 вольта максимальная гарантированно рабочая частота - 10.8 МГц.
          Ну и изначально на али по низким ценам идет некондиция, когда то или иное тестирование кристалл не проходит (может даже не функциональное, а температурное, например... Или по напряжению/частоте) - и тогда его продавцы первого эшелона не берут. Но что б пластины не выбрасывать, их продают по дешевке тем же китайцам. Их корпусируют и продают. А может китайцы берут нетестированные пластины (тестирование каждого чипа на пластине тоже денег стоит и времени), режут, корпусируют и продают на свой страх и риск. Поетому-то оно все такое дешевое на али (https://www.aliexpress.com/item/1005004654600506.html - $1.30) - посмотрите на нормальную цену меги на том же маузере.

          Удалить
      38. Спасибо за наиподробнейшие советы!Всегда ценил их и применял.Через день-два придет Мега 128а-au за 10$, попробую еще её.Точно последнюю ))

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. ну у вас и цены.... я б взял 5 шт на али - и то дешевле вышло б. На макетке прищепкой их протестировать... Я СТМки у этого продавана брал (ссылка выше была), пока жалоб нету. Но да, с али ждать до 14 дней

          Удалить
      39. Цены низкие, от 1.2 $.Но пока не удачные.Поэтому решил в последний раз не экономить, взять за 10$, других попыток не будет.Жаль труда по сделанной плате, Ссылка, что дали не открывается.

        ОтветитьУдалить
      40. Пришла новая, третья по счету Мега, запаял, завтра прошью.
        Ввел в Хазама нужные фьюзы.Почему то в ee программном отражении параметров указан контроль 4.0v при фьюзе Boden? Нужные 2.7v- это при Bodlevel.Я и в Дудке программировал Boden.Это верно?

        ОтветитьУдалить
      41. Т.е. программировать Bodlevel, a не Boden?

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. и то, и другое. BodEn включает детектор низкого напряжения, BodLevel определяет его уровень. Нужно включить BodEn и выставить BodLevel на 2.7 вольта. У МК питание 3.3 вольта, если Level поставить на 4 вольта - то МК будет в перманентром сбросе. поскольку 3.3 < 4 вольт

          Удалить
      42. В калькуляторе фьюзов значение 2.7v постоянно меняется, то оно при Bodlevel, то при Boden, странно.Все таки запрограммирую Boden, с ним чаще 2.7v,а не 4.0v

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. это 2 разные настройки - включение и уровень - см. выше.

          Удалить
      43. Залил прошивку 12Мгц.Фьюзы установил с Boden.Кварц поставил 12 мгц.При первом включении пустой экран.Подключил к программатору-выдает "Ошибка".Заменил кварц 12 МгЦ на 16мгц.Есть подключение к программатору!Сделал повторное включение с дисплеем.Появилось , как бы пролистывание страницы и внизу слева дисплея появился какой то очень мелкий желтый значок.Явно Мега заработала.Может залить прошивку 16 МГЦ?
        Прошивку делал на самой маленькой скорости.Сейчас подключается и на максимальной скорости, на ней проходит и верификация флеш и фьюз

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. 20 июня у вас на прошлом МК была та же картинка с перелистыванием и желтым значком. Раз дисплей живой и на разных МК одна и та же картинка - то я не знаю, кто виноват. Монтаж проверен? Переходные пропаяны?

          Удалить
      44. Еще большая странность.Сейчас залил прошивку 16мгц.Все проверки флеш и фьюзов есть.При включении только свечение экрана и все .На прошивке 12 мгц, хоть перелистывание и желтый значок были..Монтаж многие десятки раз перепроверилУ меня не подключен ни один температурный датчик, динамик , даже батарейки нет.Это вроде не должно влиять?

        ОтветитьУдалить
      45. Пока только прошивка 12 мгц проявила признаки жизни и то на кварце 16мгц.Это странно.

        ОтветитьУдалить
      46. Сейчас залил прошивку 12 Мгц.Мега отлично подключается на любой скорости программатора.Все верификации проходят.При включении -есть пролистывание на экране и внизу желтый значок.Хоть что то🙂.Все таки разница в прошивках есть.Прошивка 16 Мгц вообще ничего не показывает

        ОтветитьУдалить
        Ответы
        1. Снимите МК с рабочих часов, поставьте новый туда, прверьте, кто виноват... Проверьте питание дисплея.

          Удалить
        2. Ломать сделанное и работающее не решение.!
          Видно не судьба.Бывает иногда.Три Меги-это предел.
          Спасибо , за желание помочь.

          Удалить
      47. Влияние прошивки точно есть.
        Нет вариантов дальнейшего поиска.Тупик.
        Начинаю делать новый парусник.Это 1-2 года ежедневной работы .

        ОтветитьУдалить

      ======= !!! ВНИМАНИЕ !!! ======================================================================
      Гугл умный и боится спама. Поэтому иногда ваши комментарии Гугл отправляет мне на премодерацию. Отправлять или нет - решаю не я, а алгоритмы Гугла. Если ваш комментарий не появился сразу, значит я получу уведомление и опубликую ваш комментарий через некоторое время. Я стараюсь это делать достаточно оперативно.